В умах многих наших сограждан прочно закрепилась боязнь сантехнической начинки квартиры. Мы привыкли в случае протечки крана или засора канализационных труб посылать SOS в жилконтору и ждать визита 'Афони'. Но теперь, когда стоимость установки сантехоборудования приближается к стоимости самого оборудования, есть смысл подумать о расширении своей ремонтной квалификации. Давайте начнем сразу с серьезного. С замены унитаза.
Подающие и отводные сантехнические коммуникации
Для начала разберемся с принципом сантехнического обеспечения типовой квартиры. Представим систему в целом. От момента поступления воды и до того момента, когда она покидает квартиру.
В умах многих наших сограждан прочно закрепилась боязнь сантехнической начинки квартиры. Мы привыкли в случае протечки крана или засора канализационных труб посылать SOS в жилконтору и ждать визита 'Афони'. Но теперь, когда стоимость установки сантехоборудования приближается к стоимости самого оборудования, есть смысл подумать о расширении своей ремонтной квалификации. Давайте начнем сразу с серьезного. С замены унитаза.
Подающие и отводные сантехнические коммуникации
Для начала разберемся с принципом сантехнического обеспечения типовой квартиры. Представим систему в целом. От момента поступления воды и до того момента, когда она покидает квартиру.
Подающие напорные водопроводные трубы
Как правило, они изготавливаются из стали. Хотя в последнее время все большее распространение получает медь. Медные трубы значительно дороже, но несравненно долговечнее, т.к. не ржавеют. Стальные трубы выпускаются неоцинкованными, а потому подверженными коррозии (так называемые черные), и оцинкованными. Даже свежеизготовленные черные трубы легко отличить по четко выделяющимся продольным сварным швам. В оцинкованных трубах антикоррозионный слой толщиной не менее 40 мкм нанесен как на наружную, так и на внутреннюю поверхности.
Трубы различают по диаметру условного прохода (Ду), т.е. по величине внутреннего диаметра. В зависимости от толщины стенок водопроводные трубы делят на легкие, обыкновенные и усиленные. Для их соединения используются муфты, тройники, переходы и прочие фасонные части с резьбой. Трубы одного диаметра соединяют прямыми, а трубы разного диаметра ' переходными муфтами. При поворотах трубопровода применяются угловые муфты. Ответвления осуществляют при помощи тройников. Для монтажа пересечений труб в одной плоскости устанавливаются крестовины.
Отводные канализационные трубы
Они изготавливаются из серого чугуна. Наружные и внутренние поверхности труб покрывают слоем нефтяного битума. Этот слой обеспечивает антикоррозионную защиту и уменьшает трение воды о внутреннюю поверхность труб. Учитывая необходимость тщательной герметизации, соединение канализационных труб требует особого внимания. Цилиндрическая часть одной трубы вставляется в раструб другой, зазор между ними законопачивается смоляными прядями (паклей) и зачеканивается цементно-песчаным раствором.
Сифоны
Устанавливаются на входе в канализационные трубы. Они монтируются в местах подключения сантехнического оборудования к отводной линии канализации. Сифоны ' это своего рода гидравлические затворы, перекрывающие доступ газов из канализационной сети в помещение.
Усвоив принцип действия подающих и отводных сантехнических линий, можно перейти к главной теме настоящей статьи ' установке унитаза.
Унитаз и его установка
Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:
Крепление с помощью шурупов
Унитаз фиксируется на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели.
Крепление к тафте
Этот способ сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте ' деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20'30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной смазкой, чтобы впоследствии они легко отворачивались. И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза.
Установка с помощью эпоксидного клея
Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4'5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.
Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10'12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к соседям или в ближайшее платное заведение.
Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом).
Тарельчатый унитаз
На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3'4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода, и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.
Теперь осталась последняя операция ' подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину.
В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой.
Последний штрих ' запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка уровня воды в нем.
Внимание: перед началом работ не забудьте отключить воду!
Запорный вентиль находится на подающей водопроводной трубе, при ее входе в квартиру.
Материал взят с сайта www.stroysezon.ru
Тарасевич Сергей Григорьевич,директор по развитию Компания: ПитСтрой Тел. : 924-60-78 Адрес сайта http://otdelka-kvartir.spb.ru e-mail info@otdelka-kvartir.spb.ru
Недвижимость сегодня - это очень ценный товар и поддержание е' в нормальном состоянии является серь'зной задачей для каждого владельца. Но зачастую уже на стадии строительства не учитываются гидрогеологические и рельефные особенности застраиваемой местности, применяются неудачные решения конструкций фундаментов и неправильный подбор гидроизоляционных материалов, что вед'т к неоправданной трате средств на стадии эксплуатации строительных объектов. Тема гидроизоляции подвалов и подземных гаражей была всегда актуальна. Ведь мало того, что мокрые подвальные помещения невозможно использовать по усмотрению владельцев, влажность в подвалах вед'т к нарушению целостности всей конструкции из-за деформаций в фундаменте, приводит к появлению грибковых поражений стен, из-за чего у жильцов появляются заболевания дыхательных путей, ревматизм, головные боли.
Несмотря на наличие множества материалов для оштукатуривания со своими отличиями, указанными в инструкциях различных фирм-производителей, существуют общепринятые методы работы. Первый обязательный этап ' провешивание поверхностей и устройство маяков. В верхней части стены приблизительно на расстоянии 20 30 см от каждого угла и потолка забивают угловые гвозди(1 -3), затем по отвесу вбивают гвозди у пола. Гвозди должны выступать из стены на предполагаемую толщину штукатурки, либо как минимум обеспечить свободное натяжение шнура вдоль стен.